Monter un mur en placo sur ossature métallique n’a rien d’une opération réservée aux professionnels, comme le montre notre guide pour faire une cloison en placo. Avec un bon traçage, un peu de méthode et quelques outils de base, un bricoleur débutant obtient une cloison droite, solide et prête à peindre. Ce tuto détaille chaque étape, du premier trait de crayon jusqu’aux finitions, pour une cloison de distribution comme pour un doublage de mur.
Les étapes de la pose en un coup d’œil
Le principe est toujours le même : on fixe un cadre en acier (rails au sol et au plafond, montants à la verticale), on y glisse l’isolant et les gaines, puis on visse les plaques de plâtre de chaque côté. Les joints sont ensuite traités pour effacer toute trace de raccord.
- Tracer l’emplacement du mur au sol, puis le reporter au plafond avec un fil à plomb ou un laser.
- Fixer le rail de sol et le rail de plafond, avec une bande résiliente en dessous.
- Poser les montants, espacés d’un entraxe de 60 cm, en ajoutant ceux des extrémités contre les murs.
- Passer les gaines électriques, puis placer la laine de verre entre les montants.
- Visser la première face de plaques de plâtre, puis la seconde.
- Poser la bande à joint, passer l’enduit de jointoiement et poncer.
Les valeurs données ici (hauteurs, entraxes, vissage) sont des repères courants. Vérifiez-les toujours avec la notice du fabricant et le DTU 25.41, surtout pour les grandes hauteurs ou les exigences acoustiques.
Matériel nécessaire pour monter une cloison placo
Côté outillage, prévoyez un mètre, un niveau (ou un laser en ligne), un fil à plomb, un cordeau traceur, une visseuse, une perceuse, une cisaille à tôle et un cutter pour les plaques. Une scie cloche sert à découper les emplacements de prises et d’interrupteurs. Des lunettes et des gants sont indispensables : les arêtes des rails coupent.
Pour les fournitures, le choix de la plaque dépend de la pièce. Le BA13 standard convient aux pièces sèches, la plaque hydrofuge aux salles de bains et la plaque phonique aux cloisons séparant une chambre. Avec des rails et montants de 48 mm et une plaque BA13 de chaque côté, la cloison finie atteint environ 74 mm d’épaisseur.
Voici des quantités indicatives pour une cloison de 4 m de long sur 2,5 m de haut, soit 10 m² de mur avec deux faces à plaquer. Prévoyez environ 10 % de marge pour les chutes.
| Fourniture | Quantité pour 10 m² |
|---|---|
| Rail U (sol et plafond) | 8 m, soit 3 rails de 3 m |
| Montants de 2,5 m | 8 à 9 (extrémités comprises) |
| Plaques BA13 (1,20 x 2,50 m) | 7 à 8 pour 20 m² à plaquer |
| Vis TTPC 25 mm | environ 350 |
| Chevilles de fixation | 25 à 30 |
| Bande résiliente | environ 13 m |
| Laine de verre (45 mm) | 10 m² |
| Bande à joint | environ 30 m |
| Enduit de jointoiement (poudre) | 8 à 10 kg |
Tracer et fixer les rails et les montants
Le traçage, base de tout le chantier
Nettoyez le support, puis tracez au sol l’axe du futur mur avec le cordeau. Reportez ce tracé au plafond à l’aide d’un laser ou d’un fil à plomb, puis sur les murs latéraux. Un décalage de quelques millimètres entre le sol et le plafond donnera un mur penché, impossible à rattraper ensuite. Prenez donc le temps de vérifier les diagonales et l’équerrage.
Fixation des rails
Collez la bande résiliente sous le rail de sol et le rail de plafond, ainsi que sur les rails verticaux contre les murs : elle coupe les ponts acoustiques et comble les petites irrégularités. Positionnez ensuite le rail de sol sur le tracé et fixez-le avec une cheville tous les 60 cm environ, en adaptant le type de cheville au support (béton, parpaing, brique creuse). Faites de même au plafond, en repérant au préalable les poutres ou solives si le plafond est en bois ou en plâtre.
Mise en place des montants
Coupez les montants à la cisaille, environ 1 cm plus courts que la hauteur sous plafond, de façon à pouvoir les glisser dans les rails. Le premier se place contre le mur, les suivants s’enfilent tous les 60 cm, l’entraxe correspondant à la largeur d’une demi-plaque. Contrôlez chaque montant au niveau avant de le solidariser aux rails avec une vis métal ou une pince à sertir. Pour un bloc-porte, ajoutez des montants doublés de chaque côté de l’ouverture et un rail horizontal en linteau.
Quatre erreurs de débutant qui abîment une cloison
Un rail de sol mal calé sur un carrelage irrégulier fait travailler toute la structure. Un entraxe étiré à 70 ou 80 cm pour économiser un montant donne des plaques qui vibrent. Des vis TTPC trop enfoncées percent le carton et perdent leur tenue, et des plaques posées avec des joints alignés fissurent plus vite. Un coup d’œil au niveau avant de visser, une visseuse bien réglée et un décalage des plaques évitent l’essentiel de ces défauts.
Passer les gaines et poser l’isolant
C’est le moment de l’électricité, avant de fermer la première face. Les montants sont pré-percés pour laisser passer les gaines électriques : enfilez-les dans ces ouvertures sans les tendre ni les plier à angle vif. Repérez la hauteur des prises et interrupteurs, puis notez-la sur les montants pour retrouver facilement les emplacements une fois les plaques posées. Les boîtiers d’encastrement spécial cloison creuse se fixent après la découpe de la plaque.
Déroulez ensuite la laine de verre entre les montants, sans la comprimer : un isolant écrasé perd une grande partie de ses performances thermiques et acoustiques. Choisissez une épaisseur légèrement inférieure à celle de l’ossature (45 mm pour un montant de 48 mm) pour qu’elle reste bien en place, sans vide ni bourrage. Portez masque et gants pendant cette étape, car les fibres irritent.
Poser et visser les plaques de plâtre
Commencez par une première face. Posez les plaques à la verticale, côté bord aminci sur les montants, avec un petit jeu de 1 cm au sol pour éviter les remontées d’humidité. Les plaques s’assemblent bord à bord, sans jeu excessif, et les joints verticaux doivent tomber au milieu d’un montant.
Utilisez des vis à placo (vis TTPC de 25 mm) espacées d’environ 30 cm sur les montants intermédiaires et de 20 cm sur les bords. La tête doit affleurer le carton sans le déchirer, un réglage de butée de profondeur sur la visseuse aide beaucoup. Pour les découpes, incisez le carton au cutter, cassez la plaque puis tranchez l’autre face. La scie cloche prend en charge les boîtiers, et une scie égoïne les angles d’ouverture.
Une fois la première face terminée, vérifiez que gaines et isolant sont bien en place, puis fermez la seconde face. Décalez les plaques d’un montant d’un côté à l’autre : les joints ne doivent jamais se faire face. C’est une règle de rigidité et d’étanchéité acoustique.
Jointoyer et finaliser la cloison
Les finitions déterminent le rendu final, et c’est là que la patience paie. Appliquez une première couche d’enduit de jointoiement sur chaque joint, puis marouflez la bande à joint (papier ou bande armée pour les angles et les plaques sans bord aminci) en chassant l’excès d’enduit avec un couteau. Laissez sécher, puis passez une deuxième couche plus large, et enfin une couche de finition qui déborde de quelques centimètres de chaque côté.
Recouvrez aussi les têtes de vis d’une fine couche d’enduit. Après séchage complet, poncez à la cale ou à la girafe avec un grain fin, en veillant à ne pas entamer le carton. Dépoussiérez et passez une sous-couche avant la peinture ou le papier peint : elle uniformise l’absorption entre l’enduit et la plaque.
Pour la liaison avec le sol, une plinthe ou un joint souple en pied de cloison masque le jeu laissé en bas. En haut, un joint acrylique ou une bande à joint calicot garde le raccord propre. Avec cette méthode, une cloison de 10 m² se monte en un week-end, séchage des enduits compris pour la plus grande partie du travail.
